Randolph Engineering

RANDOLPH ENGINEERING: VÁLEČNÉ ZKUŠENOSTI ZA SLUNEČNÍMI BRÝLEMI

RANDOLPH ENGINEERING: WAR EXPERIENCES BEHIND THE SUNGLASSES

Ne každý muž má zcela jasnou představu stylové vyhraněnosti, ale jakmile dojde na otázku slunečních brýlí, situace se mění. Klasické americké pilotní brýle nechybí v šuplíku či na nose téměř nikomu ze známých. Vycházeje z kritérií používaných napřiklad ve vztahu obličej/čepice, se letecké brýle v mnoha obměnách hodí nepřekvapivě na nos téměř veškeré světové populace. 

Not really everyone has a strict rules about his/her style but when the discussion is about sunglasses the situation is a bit different. Classic american aviators are presented in almost every garderobe or on everyone's nose. There are countless modifications fitting based on a combination shape of the face and a hat. Anyone can then choose the style of aviators which suits the best.

V době dominance globálního trhu dochází k záplavě nekvalitních napodobenin, které mají s původní kvalitou vojákům určené ochrany zraku jen pramálo společného. Brýle za pár korun z thajského letiště přitahují pozornost, ale za chvíli jsou zralé na odložení mezi další opotřebované haraburdí. Nikdo z nás ale není tak bohatý, aby nechal rozrůstat sbírku zbytečných doplňků do nekonečna. Ceněnou vlastností brýlí však není jen tvar, ale i způsob jakým fungují skla a jak dalece jsou připraveny k náročnějším úkonům. A tady – v objektivním duchu – bohužel moderní produkce stále častěji hledá kompromis, což se bohužel týká i tradičních značek, které dříve rozhodně byly zárukou kvality. Možnosti, jak se dostat k solidní produkci však existují, v Denim Heads samozřejmě volíme takovou, která nabízí nejenom kvalitativní nadstandard, ale také vysoký koeficient ikoničnosti. Ano, Randolph Engineering si zahráli v legendárním Scorseseho Taxikáři!

Nowadays, when the world is flooded by a cheap crap coming from all the parts of the world, there are tons of aviator-like sunglasses available. But the we can probably all agree upon the fact that there is not so much common with the original military shades. The cheap shopping on asian airport can certainly attract your attention but sooner than later you'll put them aside, like all the other useless things. It does not make much sense, we think. What we expect from good sunglasses is not just the shape but also the quality of the lenses, durability and usability in all the different situations. And here, unfortunately, we feel that the actual production of the famous brands is not really the same quality level as it used to be. Still, there are ways how to get the "real" stuff. In Denim Heads we chose the brand which is not only amazing quality but it has a massive iconic status. Yes, Randolph Engineering sunglasses played important part in Scorsese's master piece Taxi Driver!

Nedlouho po svém vzniku tedy firma zabodovala modelem Aviator ve filmu, který podobně jako Scarface nastavil nový kurz rozervaného filmového hrdiny. Oblíbit si tyto brýle není až tak složité, jsou stejně tak pohodlné, jako technicky dotažené do nejmenších detailů. Za každým kusem je vidět obrovský kus zručnosti, i proto jsou „randolfy" už víc jak 40 let zárukou stylu, elegance a preciznosti. Jeden z nejlepších importů z Massachusetts, dalo by se říct. Nyní se s ním konečně setkáváte i u nás.

Not so long after the founding of the brand, there is a presentation of RE Aviator in a movie where the main character is not really easy to understand (which is quite parallel with Scarface movie). To like these sunglasses is not that difficult, they are comfortable and produced in superior quality. You can see the craft-manship on every part of the product and that is probably reason why "Randolphs" are one of the best in all quality, accuracy, durability and elegance meanings. Best of Massachusetts, we can say. Now you can see them (and try them on) in Denim Heads.

Aviator, Matte Black, Skull Temples, AGX

Příběh vzniku firmy na výrobu slunečních brýlí (vedle toho firma vyrábí i střelecké a na předpis), rozhodně není nudný. Hlavní postavou zodpovědnou za vznik fenoménu je Jan Waszkiewicz. Narodil se v předválečném Polsku, odkud musel utéct před německými okupanty. Jeho cesta vedla oklikami přes Československo, Maďarsko, Itálii a jižní Francii, kde vstoupil mezi legionáře. Bohužel zanedlouho byl zajat a tři měsíce internován spolu s ostatními zajatci. Jan však nehodlal nečinně přihlížet a utekl. Další jeho kroky ho dovedli do Švýcarska a nakonec pak do Anglie, kde vstoupil do anglické armády a později se stal navigátorem Royal Air Force. Zvládl 32 bombardovacích misí a po válce se usadil se v Bostonu, kde byla početná komunita jeho krajanů. Po vystudování Northeastern University a dostal práci jako nástrojař, což skvěle uplatnil u American Optical Company i Marine Optical. Hluboké přesvědčení o tom, že by mohl navrhovat a vyrábět lepší obruby brýlí, založil s partnerem Stanley Zaleskim v roce 1972 firmu Randolph Engineering, Inc, která – jak název napovídá – sídlí v městečku Randolph. Zatímco v počátcích šlo o výrobu strojů a zařízení specializovaných na výrobu především optických brýlí, postupně rostla i touha zkusit pomocí vlastních nástrojů dotáhnout a k dokonalosti vybrousit vlastní vizi slunečního nadstardu, jenž nabízel Ray-Ban či American Optical. Výsledkem tak jsou pak brýle, které už roku 1977 odebírá americká vláda. Během dalších pěti let už byla firma o 68 zaměstnancích hlavním dodavatelem leteckých brýlí pro americké ministerstvo obrany. Téměř čtvrt miliónu brýlí si s velkou chutí rozebrali piloti, agenti i námořníci (včetně posádek v ponorkách!).

The history of this company is not boring at all. One of the founders, Jan Waszkiewicz, was born in pre-war Poland. He had to leave his country because of German occupants in 1939 and on the run thru Czechoslovakia, Hungary, Italy he came to southern France where he joined the French Army. After a while he was arrested for 3 months, then he escaped to Switzerland and then to England where he became a Royal Air Force navigator flying 32 bomber missions. After the war he went to USA and settled in Boston, studied Northeastern University and then he got a job as a tool maker. Later he worked also for American Optical. Randolph Engineering, Incorporated was founded in 1972 by Jan Waszkiewicz and Stanley Zaleski. They met a decade before while working at a small tool & die company in South Boston. In pursuit of the American dream they ventured out to start their own business in a city Randolph. The two entrepreneurs built tooling, dies and machinery for the then thriving US optical manufacturing industry. Through determination and a tireless work ethic Randolph Engineering became one of the leading optical tool & die companies in the country. The company was originally focused on designing and manufacturing optical tools and machinery for the production of eyewear. Waszkiewicz and Zaleski designed and made most of the machinery in their plant, but later the company focused on producing own eyewear, using the tools and machinery designed and manufactured by the company itself. Already in 1977, Randolph Engineering obtained its first government contract. By 1982, they had become the prime contractor for military-style aviation flight glasses for the U.S. Department of Defense. With 68 employees, 200,000 pairs of sunglasses were made for the Navy, Air Force, and Army that year.

Devadesátá léta znamenala další rozšíření nabídky, léta nultá počítala s tím, že brýle z Randolphu budou nosit na kořeni nosu nejenom sportovci, policisté, sekuriťáci, ale také například i outdooroví nadšenci. Dnes už si jen stěží představíte Američana, před kterým by po vyřčení názvu firmy zůstala bublina mlčení. Firmě se zkrátka daří, proto dnes nabízí do tří segmentnů roztříděný sortiment prostřednictvím čtyřset autorizovaných celosvětových prodejců. Jsme rádi, že tyto pilotky už budou vidět i u nás a nejenom u armádních složek v Austrálii, Belgii, či Jordánsku.

In 90s they made their portfolio even wider and in early 2000s they found that the RE sunglasses are not best only for sportsmen, police and security forces but also for outdoor enthusiasts. Today, RE is quite well known among many (not only) Americans. The company works well, there are three segments (sunglasses, Rangers (for shooters) and frames only), there are more than 400 selected retailers around the world (and we are proud to be one of them). RE sunglasses are used also in many army forces, not only US, but also in Australia, Belgium or Jordan.

Bayonet temples are comfortable, there is no doubt about that

Zkusíte si tipnout, kterou z řad Denim Heads představují? Nijak těžká otázka – samozřejmě to nejlepší ze Sunglass Series! Těm vévodí typ Aviator, který mají v oblibě i taková herecká esa jako Ewan McGregor či Johnny Depp (ten zbožňuje model Aviator Flash Lens v modré úpravě). Aviator Classic byli primárně určeny jako sluneční brýle pro vojenské letce, proto jsou vedeny pod armádním označením MILSPEC HGU4/P. U vlajkové lodi značky není nic ponecháno náhodě, výrobek předčí i náročné armádní normy. Brýle prošly nejenom záběry Coppolovy Apocalypse Now (1979), ale především ostrými testy v bojích, tudíž obstojí i v technicky nejnáročnějších podmínkách a to především díky bajonetových nožkám vynikajícími pohodlím a pohotovostí při nasazování. Výčet předností tím zdaleka nekončí – naprostá většina komponentů je vyrobena v USA a jsou pochopitelně z nejlepších dostupných surovin. Proto koukáte do slunce i do jeho odlesků na hladině tak suverénně jako by se nechumelilo. Ptáte-li se na UV ochranu, pak se u dostáváme na 98-100%. Nastavitelné silikonové opěrky jsou samozřejmostí, skvěle pomáhají především lidem, kteří mají asymetrický tvar obličeje. Každé pouzdro na brýle je rozděleno na dvě části, v přední najdete randolphy a v menší přepážce nástoj na údržbu včetně čistícího hadříku z mikrovláken a sadu náhradních dílů.

Would you try to choose which styles do we stock? An easy answer: the best of Sunglasses segment. The flagship is obviously Aviator, the style which favourite model also for the celebrities like Ewan McGregor or Johnny Depp (Aviator Flash Lens in blue color - recently not on stock). Aviators were originally meant like the sunglasses for army pilots and to fill up very hard military standards, so there has to be a Military Standard number for them (MILSPEC HGU4/P). They are comfortable for all day long wearing and can be quickly put on face thanks to bayonet temples. Obviously, there are some other interesting facts about RE: sourcing the best Made in USA items whenever feasible, 98-100% UV Protection. Adjustable silicon pads will help to fit to every shape of the face or nose. Every RE sunglasses case contains microfiber cleaning cloth, and small maintenance kit (spare silicon pads, screws, a tool).

23k gold plated

Klíčové slovo pro pochopení fenoménu Randolph Engineering je preciznost. Ta se projevuje nejenom u tvrzených skel s minerální korunkou, ale i ve škále skel, která se kromě standardní šedé zabarvují do zelena, anebo se vyrábí nažloutlá. Označení tan, najdete tam, kde brýle pomáhají lépe vidět ve tmě. A to je fakt, který je potvrzený i od našich skandinávských přátel, kteří během zimy mají se špatným světlem mnoho zkušeností. U všech základních barev existuje i polarizovaná verze, původně vyvýjená pro lepší výhled z bojových letadel navzdory světelným odleskům.

The key-factor to understand the Randolph phenomenon is the accuracy. This you can actually see (or feel?) on the surface of the mineral crown glass lenses. Also the variety of the lens colours is nice: standard grey, green or tan. Tan lens works exceptionally well for those needing eye protection and contrast on overcast days. And that is a fact also confirmed by our Scandinavian friends which have a lot of experiences with lower contrast light during winter months. There are also polarised versions of the mentioned lens colours. 

Aviator, Gunmetal, Bayonet Temples, Tan Polarised

Odvozeninou je model Aviator II, jejichž nejvýraznějším prvkem je sweatbar v centrální části horní konstrukce. Pokud se hodně potíte, jde o skvělého pomocníka a svým způsobem i ochránce před nepřehlednými situacemi, například v dopravním provozu. Přehlédnout se nedá ani poněkud sofistikovanější estetika tohoto modelu. K dispozici jsou samozřejmě všechny druhy skel a barev rámů. Vypadají skvěle!

The luxe version of Aviator is Aviator II. There is a significant sweat-bar in a color paired to the lens color. The same color is used also for bayonet temples. Simply said, updated classic which looks really good! 

Aviator II, Bright Chrome, Demi-Green Bayonet Temples, AGX Lens

Z dalších verzí jistě nemůžeme zapomenout na mechaniky oblíbené Chief Crew se zakulacenými sklíčky o průměru 54 mm, které zaujmou i technicky zajímavým použitím pružinky v nejnamáhanějším místě, kde nožičky přiléhají k rámu skel. Z vlastní zkušenosti, nejenom skvělá prevence proti poškození, ale také mnohem vyšší komfort. I zde si můžete vybrat odpovídající kombinaci skel a rámu. Tyto brýle sluší i ženám, což nás u jejich tvaru nepřekvapuje.

Another style we have is Crew Chief which is popular among the aircraft mechanics. There are used spring hinge temples and in general they have quite thin profile and lower weight. Maybe that is the reason why this style is popular among the ladies.

Crew Chief, Gunmetal, Skull Temples, AGX

Posledním typem brýlí od RE, který jsme na prodejně přivítali, se stal Corsair. Od prvního vyzkoušení pohodlný model s většími, ale zároveň podélnějšími skly o průměru 58 mm. Nejcharakterističtějším prvkem je ale horní část centrálního rámu, která je mírně prohlá, což lichotí obličejům trojúhleníkových tvarů. Mezi známé nositele patří například český fotograf evropského formátu Michal Čížek, který si je pochvaluje z důvodu, že šedivá skla nezkreslují ani o píď realitu, kterou on, jako dokumentarista, věrně zachycuje.

The last model recently on stock is Corsair. It is very comfortable from the very first putting on your nose with slightly bigger lenses (58 mm). There are couple of things which differs Corsair from flagship Aviator: subtle dip to the brow bar, styling of an outward facing nose bridge and increased distance between lens for comfort and feel. All these features helps to look good (not only) on people with triangle-shaped face. The one of the proud owners is for example our friend Michal Cizek, the famous Czech photographer. We got very positive feedback confirming that the reception of the color is true to reality which is must for a documentarist like him.

Corsair, Gunmetal, Skull Temples, Grey

Dříve než uzavřeme naší exkurzi do továrny v Massachusetts, kde výjimečné brýle vznikají, zopakujme si ještě jednou, pro pořádek přednosti jednotlivých typů skel:

- Tan Polarized zvyšují kontrast a zároveň snížují únavu očí a oslnění v přesvícených podmínkách.

- Tan výjimečně funkční pro všechny, kteří potřebují ochranu očí a kontrast při zatažené obloze či soumraku.

- Gray Polarized fantastický odstín pro extrémně jasných podmínek a při sníženém oslnění. K dispozici bývá také v lehkém polykarbonátu (PC), který téměř necítíte

- Gray Flash Mirror má jemný zrcadlový povlak aplikovaný na šedé čočky snížující tvrdé světlo bez polarizace.

- Gray poskytuje absolutní přirozenou barvu příjem. K dispozici také v lehkém polykarbonátu (PC).

- AGX má slabě zelené zabarvení, které selektivně filtruje barevné spektrum, jinými slovy – snížuje únavu očí.

Aviator II, Gunmetal, Demi-Grey Bayonet Temples, Grey Polarised Lens

Let's summarise what are the possibilities for the colour of the lenses:

Tan Polarized - increases contrast while reducing eye fatigue and glare in bright conditions

Tan - works exceptionally well for those needing eye protection and contrast on overcast days

Gray Polarized - the ultimate tint for extremely bright conditions and glare reduction. 

Gray Flash Mirror - has a subtle mirror coating applied to the Grey lens to reduce harsh light without polarization

Gray - provides absolute true color reception. Also available in a lightweight polycarbonate (PC)

AGX - has a slight green tint which selectively filters the color spectrum to reduce eye fatigue.

Dříve než se k nám pro své první pilotky vydáte, popřemýšlejte o velikosti, tvaru, zabarvení skel a barevné kombinaci. Už tak krásné brýle pak budou mít snažší cestu Vás oslovit. Pokud si nejste jisti, rádi skonzultujeme vlastní zkušenosti a postřehy. Sami víme, jak zásadní je právě výběr ručně konstruovaných slunečních brýlí. Budeme se na Vás těšit v našem zbrusu novém obchodě v Konviktské 30, Praha 1. Aktuální nabídku si můžete prohlédnout i ZDE.

If you plan to stop by and try some of these amazing sunglasses then you could maybe think a bit about shape or colour. Then it is much easier to choose from all those perfect combinations we have. i you are not sure we will be more than happy to help you and give you some advices based on our personal experiences. We are looking forward to show you anything we have in our brand new store at Konviktská 30, Prague 1. Actual offer you can see HERE.


-Oskar Švarc- (with a help of Wikipedia, randolphusa.com and the rest of Denim Heads team)

Stetson

STETSON: VÁŠEŇ JMÉNEM KLOBOUK, OZDOBA JMÉNEM ČEPICE (část 1)

STETSON: PASSION NAMED HAT, DECORATION NAMED CAP (Part 1)

část 2. / Part 2. --> HERE

aktuální nabídka / actual offer --> HERE

Charakteristické obruby klobouků Stetson věhlasem vstoupily do hájemství lidové slovesnosti. Původní součásti armádních uniform rozšířených během éry Divokého západu, se od jisté doby vyslovuje právě „stestn". Nový rozmach tradičního výrobce pokrývek hlavy zaznamenává firma až v novém miléniu, kdy výroba heritage klobouků, ale také čepic, přesunula těžiště z bývalé bašty USA do Německa. Pojďme se nyní podívat na historii módního doplňku, který změnil tvář můžů a tím i světa.

Distinctive trim of Stetson hats had that fame which entered the realm of folklore. Originally, part of the military uniform expanded during the era of the Wild West, with some time just pronounced "stestn." A boom of this traditional manufacturer of headwear company reached the company at the beginning of new millennium, when the manufacturing of heritage hats and caps was shifted from the  former base in USA to Germany. Let us look now at the history of this fashion accessory that has changed the shape of men, and thus the whole world.

Indiana Jones and his Stetson hat

První vlašťovkou ságy jménem Stetson byl model Boss Of The Plains (volně přeloženo jako Vládce plání), jehož prototyp zamýšlel John B. Stetson původně spíš jako vtip, ještě předtím než rozjel v roce 1865 masovou výrobu. Praotec všech westernových klobouků se stal základním kamenem produkce. Pádným důvodem je i to, že se hodí do každého počasí, navíc byl i voděodolný, lehký, pevný a elegantní. Vyšší, čtyřpalcové tělo klobouku lemovala široká obruba zajišťující ochranu ramen, krku i obličeje před prudkými slunečními paprsky. Pro odlišení přední a zadní části klobouku byl implementován vnitřní lem, klobouk měl k dispozici i šňůrku na připevnění. Materiálem byla bobří srst, která zajistila nepromokavost, což využívali kovbojové, kteří si z klobouku dělali pojízdnou zásobárnu vody. Zajímavý fakt, který bych si nedovolil opomenout – s názvem stetsn jsou ztotožňovány vlastně všechny kovbojské klobouky… Samozřejmě, že klobouk určoval i společenský status vlastníka. Každopádně úhelný kámen pro svůj obchod John v Boss Of The Plains našel. A nebyl to vůbec levný kus doplňku! Byl i příznakem toho, že jeho nositel na "to" má.

The first fruit of the saga by Stetson have became model Boss Of The Plains, the prototype of which meant John B. Stetson originally just a joke, some time before he started the mass production in 1865. A grandfather of all the western hats became a cornerstone of production. There were some good reasons for that: works well in any weather, moreover, it was also waterproof, lightweight, strong and elegant. Higher, four inch wide crown hat lined skirt ensuring the protection of the shoulders, neck and face from strong sunlight. To distinguish the front and back of the hat has been implemented inner rim hat was also available on the cord attachment. The material was beaver fur, which provided waterproofness and they were used by the cowboys, who used this hat as an improvised jar of water. An interesting fact, which I would not dare miss - called stetson are actually identifying all cowboy hats ... Of course, the hat determined the social status of the owner. Anyway, Stetson've been found cornerstone by John for the business in Boss Of The Plains. And it wasnt even a cheap piece of accessories! To have a Stetson hat seemed to be a proof that the owner is able to pay for that.

Boss of the Plains

Móda předminulého století nepádila vpřed žádnými mílovými kroky, proto se ani nelze divit, že 20 let dominoval BOTP sféře klobouků. Časem se ale přece jen začaly prosazovat zásadní změny, jako promačkávaná koruna klobouku anebo k čelu či týlu se svažující lem (tzv. Carlsbad crease), po stranách přehnuté obruby viděné prvně v Novém Mexiku. Klobouky začaly zdobit i ornamenty, mnozí z honáků dobytka byli na dálku rozpoznatelní podle toho, jak moc deformovali původní tvar. Čím více na jih, tím více bylo možno narazit na další klasiku – mexické sombero. Dalším hitem byl tzv. Montana dent se čtyřmi přehyby lemu. Posledním známějším americkým kloboukem se pak během 2. matabelové války v letech 1896-97 stal klobouk korunou připomínající odšťavovač citrónů. Klobouky tohoto stylu bylo možné vidět nejenom během druhé anglicko-búrské války, později ale i u skautských vedoucích.

Montana dent (Montana peak) hat

The fashion of the nineteenth century was not really a progressive one, so it is not surprising that for 20 years there was a domination of BOTP in hats sales. But then there happened some major changes: the crown of a hat was dented to the front and the rim started to be sloped (the Carlsbad crease). The folded sides of rim were first seen in New Mexico. Hats began to be illuminated by ornaments, many of the cowboys were remotely recognizable by how much distorted the original shape. The further south, the more it was possible to come across another classic - Mexican somber. Another hit was the Montana dent with four folds hem. American hat became even more famous during the second war of makable in 1896-97, it was the shape of the hat with the crown reminding of a lemon juicer. Hats of this style can be seen not only during the Second English-Boer War, but later also on heads of scout leaders.

Boer war hat

Speciální kapitolou je využití stetsonů v armádních a policejních službách. Členové kavalérie při US Army nasazují klobouky při slavnostních příležitostech, aby nahradili formální čepice nebo barety. Placky ve tvaru Stetsonů naleznete na uniformách policejního oddělení vražd a loupeží v Dallasu. Za Atlantikem se ke stetsonům hlásila od roku 1905 paramilitantní britská organizace Legion of Frontiersmen, jihoafrická policie oblékala klobouky od roku 1901. Nejinak jsou na tom pak Kanaďané – jejich charakteristické „skautské" klobouky defilovaly v druhé búrské válce pod vedením Robert Baden-Powellla, který objednal pro interní potřebu celkem 10 000 kusů. Kanadská jízdní policie je pak při propagaci klobouků zřejmě nejznámější, i díky pastelově hnědému odstínu. Tradice šla tak do hloubky, že klobouky byly součástí uniformy nejenom mezi lety 1909 až 1933, ale i v letech 1997 až 2009! Abychom možná až příliš seriózní téma trochu odlehčili, vzpomeňme na vtip, který koloval na apríla 2011, kdy americká armáda vypustila informaci, že černé barety nahradí stetsony, což podpořila i fotoshopem upravenou fotografíí na které nechyběl ani pes v klobouku. Celkem vtipná reakce, bereme-li v potaz to, že originální firemní logo zobrazuje vztyčeného bobra.

Stetson hats in service

A special chapter is the use of Stetson army and police services. Members of U.S. Army cavalry wear hats on ceremonial occasions, replacing more formal hats or berets. Badges with Stetson shape can be found on the uniforms of the Dallas police department for homicide and robbery. In Britain, it can be reported that they use Stetsons since 1905, when the British paramilitary organisation Legion of Frontiersmen wore them as part of their uniform. South African police wore hats since 1901. None other policy was chosen then by Canadians - their characteristic "scout" hats filed in the Second Boer War under the leadership of Robert Baden-Powellla, which ordered for internal use a total of 10,000 pieces. Royal Canadian Mounted Police was promoting their hats probably the best, thanks to a pastel shade of brown. Tradition went so far that those hats were part of the uniform not only between 1909-1933, but also in the years 1997-2009! If we would like to get the topic a bit less serious, there is a joke that circulated on April 2011, when the U.S. military released information that replaces the black berets hats, which also supported photoshop edit of the photo on which there was a dog in a hat. Quite funny response if we take into account that the original company logo displayed erect beaver.

Se zvýšenou poptávkou (a je celkem jedno, jestli objednávali kovbojové, desperáti anebo soudci) přišla potřeba rozšířit výrobu. John se proto stěhuje do Philadephie, kde na ploše devíti akrů postaví továrnu, která je schopná vyrobit 3 300 000 klobouků za rok. Málokdo si dnes vzpomene, že v jeho industriálním hospodářství se vyráběly i voňavky, bourbon, oblečení, boty, brýle, pásky, zkrátka vše, co patřilo k legendě Divokého západu. Nedosti na tom, stetsony na hlavě nosili i skutečné legendy jako byl Buffalo Bill, Calamity Jane a dokonce i nechvalně známý George Custer. Jedničkou mezi Texasany byl tzv. „desetigalonový" klobouk. Ten nemá nic společného s objemem, spíše se španělským výrazem pro stuhu. Když už jsme zmínili Calamity Jane… klobouky pro ženy zažívaly boom mezi lety 1930-1950, tedy v době, kdy byly povinnou součástí pánského šatníku. Za zmínku jistě stojí, že zvlášť v době poválečné konsolidace získala značka skvělou výchozí pozici v Austrálii, Brazílii, Německu, Jižní Africe, Japonsku, ale překvapivě i v exotické Guatemale. To už se měl ale pomalu přiblížit soumrak značky, vyznačující se odlivem zájmu o klobouky a relokací výroby do menších provozů v různých částech USA od Texasu až po Missouri.

Buffalo Bill

With the increased demand (and it does not matter if the Stetsons were purchased by cowboys, outlaws or judges) it was really necessary to expand production. John has therefore moved to Philadelphia, where on an area of ​​nine acres he build a factory able to produce 3.3 million hats a year. It would be fair to remind that his facilities produced fragrances, bourbon, clothes, shoes, sunglasses, belts, and everything that suits to the legend of the Wild West. The hats were popular among all the levels of society, but these hats were worn by real legends like Buffalo Bill, Calamity Jane, and even the infamous George Custer. There was also one style which was most popular among Texans, called "ten gallon" hat. This had nothing to do with the volume, but it was rather a Spanish word for ribbon. Speaking about Calamity Jane ... hats for women experienced a boom between 1930-1950, at a time when the hats were mandatory part of an every man's wardrobe. Definitely worth of mentioning is the fact that particularly during the post-war consolidation gave the brand a great starting position in Australia, Brazil, Germany, South Africa, Japan, but also surprisingly exotic Guatemala. But the dusk of brand was close, characterised by the tide of interest in hats in general and relocation of production to smaller operations in different parts of the U.S. from Texas to Missouri.

Vliv otce zakladatele byl tak velký, že po něm byli na sklonku jeho života pojmenovány dvě floridské školy. Ale i po jeho skonu se například v roce 1906 drželo výrobní číslo stále kolem 2 000 000 kusů ročně. Firma už nezásobuje jen chlápky na koních, ale vyrábí i vycházkové a luxusní klobouky, pro muže i ženy. Stetson zkrátka pracuje s elegancí jako se sofistikovaným nástrojem a po dlouhá desetiletí mu to vychází na 100 procent. Po každém heroickém vzepětí ale přichází ústup ze slávy, v šedesátých letech se móda osvobozuje od starého haraburdí a tak klobouky nahrazuje prostovlasost, sportovní čepice případně originálně pojaté typy pokrývek hlavy. Celé jedno odvětví byznysu musí přehodnotit priority, proto se od roku 1970 výroba klobouků dislokuje do několika menších manufaktur od St. Louis po texaský Garland, kterým Stetson poskytne licenci. V osmdesátých letech popularitu klobouku pozvedne trilogie o archeologovi-dobrodruhovi Indiana Jonesovi, o dekádu později (konkrétně v roce 1998) silnou pozici prodejce převezmou FWS Hats z Kolína nad Rýnem, jež nechají velkou část produkce vyrábět v Drážďanech, ale i všude jinde, mj. i v Čechách. Stojí za odnoží Stetson Europe. Za relativně krátkou dobu značka ožila i díky vlivu oděvních veletrhů jako např. Bread & Butter natolik, že dnes i mladší ročníky považují klobouk za povinnou součást jejich šatníku. Kolekce Stetson Rocks pak od roku 2009 nabízí speciální edice klobouků spolunavrhované muzikanty! Nyní se ale trochu vraťme v čase a podívejme se, jak se vyrábí tradiční, hrdé Stetsony jak je znáte z kultovních westernů…



The influence of the founding father was so big that two Florida schools were named after him at the end of his life. But even after his death, for example, in 1906, the yearly production was still around 2,000,000 pieces. The company does not supply just cowboys, but also produces walking and luxury hats for men and women. Stetson simply works with the elegance as a sophisticated tool, and for decades was very sufficient. But in history all the heroic exertion precede a fall. In sixties, a fashion exempts from old junk and so the now conservative hats are replaced by free hair style, sports caps and also originally conceived types of headgear. An entire industry business needs to rethink priorities, thus since 1970 the production of hats deploys into several smaller factories from St. Louis the Texas Garland, which provide Stetson license. In the eighties, the popularity raises with the trilogy of archaeologist-adventurer Indiana Jones, a decade later (particularly in 1998) take a stronger position on the market by a company FWS Hats from Cologne. They start a large part of the output produced in Dresden, but also in other countries, including Czech republic. They build a Stetson Europe branch. In a relatively short period of time the brand was revived thanks to the influence of clothing fairs like Bread & Butter so that today even young guys consider a hat as a compulsory part of their wardrobe. Collection Stetson Rocks then from 2009 offers a special edition hats co-created by musicians! But now let's go back a little in time and see how to make traditional Stetson proud as you know from cult westerns ...





Dnešní Stetson, alespoň co se evropských teritorií týče, nabízí tradiční kovbojské klobouky se širokou obrubou, vycházkové klobouky, které z každého chlapa udělají štramáka, ale také nepřebernou škálu čepic, díky kterým si uvědomujeme jak dlouhým vývojem doplněk za několik století existence prošel. Těžiště tohoto trendu leží samozřejmě v časovém horizontu mezi 20. a 40. lety 20.století, kdy se čepicemi zakrývala většina mužských lebek – pekaři počínaje, kolportéry konče. Nabídka čepic je samozřejmě proměnlivá, nejznámější z nich bude ve všech teritoriích především masivní typ Hatteras, následován jarně-letními Linen Newsboy (v Evropě Brooklin Linen). Pro své neutrální barvy bývá, alespoň v našem obchodě, vyhledáván Glenfalls Flex v černém provedení. Typů čepic je zkrátka jak máku, proto je dobré reflektovat kromě velikosti hlavy i tvar obličeje (o tom napoví více pokračování tohoto článku). Nyní si ale před posledním částí naší výpravy za legendou pročistíme hlavu, zrovna vy jsi možná u sympaticky pojatého videa uvědomíte, jak moc jsou tyto bekovky horké zboží.

Stetson Brooklin Linen Grey

Stetson today, at least in European territories, features traditional cowboy hat with a wide rim, walking hats that every man will do the cracker, but also a wide assortment of hats and caps that makes you realize how big is the evolution that this supplement did for several centuries passed. The focus of this trend is, of course, in the time frame between 1920s and 1940 when the caps covered a majority of male heads - beginning bakers, colporters end. The variety of the caps and hats made is huge, but maybe the most famous of them will be in all territories for example massive type Hatteras, followed by spring-summer Linen Newsboy (for Europe Brooklin Linen). For its neutral color is, at least in our store, very successful Glenfalls Flex in black color. As mentioned, the offer is almost endless, so it is good to reflect head size, shape of the face, but also a purpose (simplifying: for summer linen for winter wool). We will focus on this in the next part of this article). Now, almost before the last part of our trip for a legend, let's clear our heads. Maybe after this nice video you'll realize how much the flat caps are so hot now.


Cut and Sewn from Stetson on Vimeo.


Dříve než se vypravíte pro jednu z nich do naší prodejny Denim Heads, zkusme ve stručnosti nastínit jak moc náročná je údržba a jak společně korenspondují velikosti. Velikost klobouků i čepic se v původním výkladu pohybuje mezi velikostmi 6 3/4 a 8, tudíž mezi 21 až 25 palci. Větší ani menší velikost nemá smysl hledat, Stetson má za zhruba 150 let existence doby experimentování za sebou a ani nepředpokládá, že by se objem lebky míjel s obvody mezi 53, 3 – 63,5 centimetry. Výběr je v Evropě usnadněn, větší část produkce je označena právě číslem, jež definuje předpokládáný objem v centimetrech. Hlavu si tedy můžete (pokud jste doposud jen tápali) změřit přímo na prodejně, i když věříme, že ve většině případů rozměr vlastní hlavy znát budete.

Stetson Hatteras Delave Organic Cotton

Before you go to pick up of them to our shop Denim Heads, let us briefly outline how difficult is the maintenance and how sizes correspond together. Size of hats and caps is in the original interpretation between sizes 6 3/4 and 8, so between 21-25 inches. Larger or smaller size does not make sense to look Stetson has over 150 years of time and experimentation behind or implied, that the volume of the skull passed between the circuits 53, 3 - 63.5 cm. The selection is facilitated in Europe, the bulk of production is marked by just a number, which defines the anticipated volume in inches. You can measure your head (if you're still only groping) directly at the store, although we believe that in most cases you know the size of your own head.

Stetson Burbank Linen

S údržbou klobouků a čepic je to trochu jiné, přistupme tedy k praxi. S čepicemi z bavlny, lnu anebo vlny je to dost podobné jako s údržbou triček nebo svetrů. Samotná údržba klobouků je složitější. Začněme filcovými klobouky, které se ukládají obráceně do krabic na klobouky tak, aby se neohly okraje. Prach i nečistotu z klobouku dostaneme jemným kartáčem pohyby z levé strany po směru hodinových ručiček. Klobouk nevystavujte vlivu tepelných zdrojů, stejně jako kombinaci horka a potu, aby se vnitřní lem nepatřičně nesrazil. Po zmoknutí klobouk oklepáváme po vzoru deštníku a obrácený ukládáme s vnitřní páskou přeloženou ven. Pokud chcete klobouk vyčistit od například vlasového gelu, použijte dětský pudr anebo kukuřičný škrob. Z hlavy nejlépe sundáte přidržením obruby, při minimálním kontaktu s tělem. Co se slamáků týká, je údržba dost podobná, s tím rozdílem, že se dá omývat kombinací woolite, voda a jemný kartáč, případně plenou. Poté ho nechte vyschnout na bezpečném místě. S pořízením pěkného kousku klobouku nemá smysl váhat, a to i v případě, že nemáte k dispozici tak parádní krabici na klobouky!

Stetson Willows Woolfelt

The maintenance of hats and caps is a little different, access therefore to practice. With a cap made of cotton, linen or wool is pretty similar to the maintenance of T-shirts or sweaters - just wash them accordingly. The mere maintenance of hats is difficult. Let's start with felt hats that are stored upside down in boxes for not damaging the trim of the hat. Dust and dirt out of the hat we get rid by a soft brush movings from the left to right like clockwise. Do not expose hat to heat sources, as well as a combination of heat and sweat to the inner rim unduly shrinking. After normal rainfall shake the hat modeled after an inverted umbrella and store the inside tape folded inside out. If you want to clean up the hat from such as hair gel, use baby powder or cornstarch. The best way you remove hat off the head is just holding the frames by tip of fingers, with minimal contact with the crown also. As boaters relates maintenance is quite similar, except that it can be washed by a combination woolite, water and a soft brush or a diaper. Then leave to dry in a safe place. With the acquisition of a nice piece of hat does not make sense to hesitate, even if you do not have so great hatbox!

Such a hatbox can be pretty nice too

-Oskar Švarc- & Denim Heads collective

3sixteen News Spring 2014

Na první pohled nenápadné, ale zato velmi kvalitní džíny vyrabí chlápci z 3sixteen. Před necelým rokem jsme přivezli první várku džín a přesvědčili jsme se o jejich kvalitě osobně, stejně jako zákazníci, kteří si je odnesli domů. Psali jsme o nich ZDE. Na trhu nejsou 3sixteen žádnými nováčky, minulý rok v září oslaili 10 let od svého založení. Určitě stojí za přečtení pár informací k jejich výročí na jejich stránkách. Je nám víc než sympatické, že pánům nejsou lhostejní ti, kteří potřebují pomoc druhých.

From the first look there is nothing very special about these jeans, but the very high quality level is what is important here. Almost a year ago we received the first batch of 3sixteen stuff and we were amazed by their quality and the customers who bought them felt the same. We wrote about them HERE. 3sixteen brand is no novice on the denim scene, last September they celebrated the 10th Anniversary. You should check the article about that on the 3sixteen webpage. It is very kind of them that they do care about people which need other people's help.

ST-100x

V naší nabídce přibyly 3 typy džín, které se liší nejen střihem, ale hlavně cenou a použitým materiálem. Společným faktorem všech modelů 3sixteen je materiál vyrobený na zakázku v Kuroki v Japonsku a kompletace džín v USA (až na vyjímku).

Selvedge on the ST-100x

We added three new styles which differ each other not only by the fit, but also by the fabric used and the price, of course. There are a couple of details which are the same for all the models. All the fabric they use is custom woven in Kuroki mills, Okayma, Japan and they are sewn in USA (actually, there is an exception, we discuss that bellow).

Jako vstup do světa 3sixteen by mohly posloužit kalhoty ST-100x, které jsou vyrobeny ze stejného denim jako např. CS-100x, které v nabídce máme. ST-100x jsou kalhoty rovného, nepříliš širokého střihu, vyrobené z japonského na zakázku utkaného 14,5 uncového denimu. Směrem dolů od kolen se ještě trochu zužují. Použitý materiál, který je u 3sixteen stěžejní, je i přes svou váhu velmi příjemný na omak a i pro "začátečníky" v oboru Raw denim jsou tyto džíny skvělou volbou.

ST-100x could be a nice entry point to the 3sixteen world. The fabric used is the same like for CS-100x which we've already had. The fabric is 14,5 oz denim custom woven in Japan. Inside they have very soft feel which can make these jeans very easy to break in also for raw denim beginners . The straight cut with slightly tapered legs is also very universal.

ST-140x

Druhým kusem, už ne tak standartním je typ ST-140x. Narozdíl od relativně měkkého materiálu zmíněného výše je tento 17uncový denim poměrně hrubý a nepodajný. Utkaný je z vláken obarvených indigem, ale útková vlákna nejsou bílá, ale hnědá. Vytváří to na džínách speciální odstín už když jsou nové, ale velmi zajímavé bude pozorovat opotřebení. Známky opotřebení by právě kvůli "hrubosti" denimu měly být relativně rychle vidět. Vzhledem k tomu, že se jedná o úplně nově použitý denim, zatím můžeme jen spekulovat. Střih je poměrně úzký a dole dokonce velmi úzké (na poměry nabídky Denim Heads). Jinak mají všechny znaky společné s ostatními džínami z prodkce 3sixteen:
- materiál vyrobený na zakázku v Kuroki, v Okayamě v Japonsku (stejně jako Momotaro)
- masivní 3mm silná kožená nášivka vzadu od Tanner Goods, která časem nebude světlejší jako denim, ale naopak bude tmavnout až do tmavě medové
- originál knoflíky s logem
- cvočky ze zbojařské oceli
- detail se selvedge proužkem na vnitřní straně poklopce a uvnitř malé páté kapsičky
- zpevněné vnitřní okraje kapes - delší výdrž před prvni opravou
- kapsy z 8uncové tkaniny - opět tedy větší oddolnost proti protržení nebo prošoupání
- nohavice zakončené řetízkovým stehem (chain-stitch) - odkaz na tradiční postupy
- džíny jsou ušity vždy v U.S.A.

The second legs are not so usual. The denim used on ST-140x is quite rough and crunchy comparing to 14,5 flagship fabric mentioned above. The ST-140x jean utilizes a heavyweight 17oz. indigo warp x brown weft selvedge denim which is woven exclusively for 3sixteen by Kuroki Mills. It makes a special hue on the jeans even when they are brand new. We are very looking forward how they will fade and look like after a few months wearing. The cut is a slim fit with a taper from the thigh to the knee, ending with a small leg opening. There are all the details which are in common with other 3sixteen models:
- the fabric custom woven by Kuroki mills in Okayama, Japan (the same area like Momotaro)
- massive 3mm thick leather patch by Tanner Goods. As the denim will get lighter by time, the patch will get darker, to a dark honey brown color
- branded buttons
- button fly
- chainstitched hem (a detail without practical reason but it was made like that back in the days)
- taped pocket bag opening (thus last longer!)
- pocket bags made of 8oz twill - again, last longer

- Made in USA

Třetími džínami jsou 11BSP, což je opravdu těžký kalibr. Od veškeré další produkce se liší tím, že jsou vyrobeny pod značkou 3sixteen+, což je spolupráce 3sixteen s chlapíkem jménem Kiya Babzani . Kiya je majitelem a zakladatelem sítě obchodů Selfedge, které nabízejí jinde těžko dosažitené značky japonských džín a další exkluzivní produkty. Oproti ostatním výše zmíněným džínám jsou tyto ušity přímo v Japonsku a nikoliv v U.S.A. Jiný je také materiál, jedná se o 18uncový denim, který NENÍ sanforizovaný. O tom je sanforizace si můžete přečíst více na našem blogu. Ve zkratce se jedná o materiál, který není ošetřený proti sražení při kontaktu s vodou. V praxi to vypadá tak, že se džíny při prvním vyprání srazí v pase zhruba o jeden palec (jednu velikost) a na délku o cca 5 cm. Zároveň se ale časem a po několika vyprání džíny v pase ustálí na velikosti zhruba o jednu vyšší. Pokud byste potřebovali poradit ohledně výběru správné velikosti, klidně se nás prosím obraťte. Jinak má denim velmi zajímavou strukturu a jsme také velmi zvědavi, jakým způsobem se bude postupně měnit.

The 3rd jeans we have are even more special. The 11BSP differ from the other models because they are produced by 3sixteen+ brand. 3sixteen+ is an ongoing collaborative project between 3sixteen and Self Edge's Kiya Babzani. Taking the Japanese ideology of leaving no detail untouched these two entities have come together to create a line which brings the Japanese otaku of denim and classic American styles to the western world. 3sixteen+ are working closely with small Japanese mills to create new denim and fabrics for these projects.

These jeans are made of 18oz (!!) unsanforized japanese denim, when washed the denim will shrink 1" in the waist and 2" in the length (inseam). Please keep this in mind when choosing your size. The denim will also stretch in the waist up to 1" after approximately 30 wears. If you need any help or advice, please let us know. The denim on these is a little heavier than our average jean coming in at eighteen ounces per square yard. The fabric was woven exactly to their spec in Ibara City (Okayama Prefecture) and was produced on vintage Toyoda looms, the original Japanese vintage denim loom. The fabric is unsanforized, unsinged, and uncalendared. What this means is that the fabric is completely loomstate, it has not been treated in any way after being woven. This results in a denim which has more character when in it's raw state and ages very well over time, giving you great results in terms of that vintage worn-in jean look.

Džíny mají také skryté nýty na zpevnění zadních kapes, což je detail, který se objevuje jen u nejlepších džín na trhu. Zajímavým detailem je také přítomnost zlatých šupinek v selvedge proužku. Kožená nášivka vzadu není od Tanner Goods, ale je japonská, z hovězí usně. Jiné jsou i knoflíky a nýtky (viz foto).

There are also hidden rivets on the backpocket which is a nice detail you can find only on the best jeans on the market. The leather patch is not by Tanner but is made of a thick Japanese cowhide. Also the buttons and rivets are unique (please see the pictures)

Vhodným dopňkem k modrým, šedým i černým džínám jsou pak "obyčejná" bílá nebo černá trika. Materiál je utkán opět na zakázku, pro změnu v Kanadě a trička se šijí ve stejné továrně jako džíny, tzn. v San Francisku v Kalifornii. Jedná se o poctivý 9 uncový materiál. Obruba u krku je provedena trojitým stehem a díky tomu se nikdy nevytáhne ani po dlouhé době.

For completing a nice outfit you can have also heavy weight white or black t-shirt, currently only in off white color. The robust 9oz jersey fabric is custom woven in Canada and tees are cut and sewn in the same factory where the jeans are made. San Francisco, California. The tees feature a triple- needle , overstitched and never-sag collar which will stay tight over the years.

Za dobu své existence 3sixteen spolupracovali na různých projektech se značkami, jenž nám jsou sympatické, jako třeba kanadští Viberg (i my máme také  svůj Denim Heads model!), Tanner Goods nebo Converse. Určitě stojí minimálně za podívání.

There were plenty of collaboration project 3sixteen did with their friends. Viberg (we have a special Denim Heads model too!), Tanner Goods or Converse to name a few. They are definitely worth of having a look.

Music Friday 7.4.2014 : Pontiak

Vždy přínosná spolupráce Silver Rocket: silver-rocket.org a TJ Praha: tjpraha.cz nese další plody. A v tomto případě opět lahůdku. Nechceme čekat až do pátku a proto máme Music Friday již dnes. 

PONTIAK (USA, Thrill Jockey)

support: KURAC (CZ)

16. dubna 2014

Praha – Klub 007 Strahov

Bratři Van, Jennings a Lain jsou tři předčasně plešatějící borci, který žijou na farmách ve Virginii, pěstujou zeleninu, vaří vlastní pivo a od roku 2004 hrajou v kapele, kterou pojmenovali Pontiak. Psychedelii, heavy riffy, jednoduchost a syrovost – všechno tohle a ještě spoustu dalších atributů ROCKOVÝ muziky do sebe Pontiak nasáli doslova jako houba. Jejich nový album „Innocence“ (vyšlo jako obvykle u Thrill Jockey) je strhující jízdou bez jedinýho slabšího místa: na zvuku kapely je takřka hmatatelný, že její členové jsou sourozenci – souhra bratří Carneyů jde za hranice muziky, tohle je společnej ŽIVOT se vším všudy!

„Pokud by jeden z nás v kapele skončil, Pontiak by to zabalili taky,“ říká na tohle téma Van Carney. „A jestli někdy máme ponorku? Vůbec ne. Snažíme se k věcem přistupovat pozitivně, jsme pravej opak dekadentního rockovýho přístupu. Ať už je to hudba, vaření piva nebo obdělávání půdy,“ dodává. Koncerty Pontiak jsou neopakovatelný, muzika maká na mimosmyslový úrovni, a z bratří Carneyů je cejtit zaujetí a radost. Bezpochyby jedna z nejzajímavějších kapel široko daleko, která si na nic nehraje a dělá „jen“ to, k čemu byla přírodou předurčená. Přijďte se podívat, Pontiak v Česku hrajou víc koncertů, v Praze se na 007 představí 16. dubna (tam rozhodně chybět nebudeme!), předkapelou budou Slezani Kurac a koncert pořádá Silver Rocket + Turbojugend Praha.

(text převzat od ÚV SSR)

Pontiak: brotherspontiak.com

Silver Rocket: silver-rocket.org

TJ Praha: tjpraha.cz

Pontiak v Česku:

15. dubna – Plzeň
16. dubna – Praha

17. dubna – Brno

18. dubna – Broumov

19. dubna – Břeclav

21. dubna – Ústí nad Labem

Red Wing - Spring/Summer 2014

Podle meteorologů už nás, v nížinách, žádná zima nečeká. My už jsme připraveni. Nejen pro všechny, kteří neradi nosí vysoké boty celý rok, je tu nová kolekce Red Wing. Výchozím modelem je zde typ Postman (model 101), který, jak již název napovídá, byl používán hlavně pošťáky (ale také policisty), kteří nachodili denně několik těžkých kilometrů a proto pozřebovali boty lehké, pohodlné, které ale zároveň vydrží rozmary počasí, ale i test časem.

According to the weather forecasts, we should not expect winter cold here anymore. We are ready! Not only for those which do not prefer to wear boots all the year, there is a new Red Wing collection. Inspiring model is type 101 - Postman. It was a shoe which was used mostly by postmen (but also by policemen), which had to walk long distances every day. They really need shoes which were light, comfortable and which can withstand bad weather. And they should last too.

Vybrali jsme z nových typů tři provedení. Jeden z nich je Postman Olive Mohave. Vychazí z originalní boty Postman, představené již roku 1954. Nový Postman má stejné tvary a zachovává si stejné prvky jako malé dírky na tkaničky nebo konstrukci do rámu. Použitá podrážka je ale u této boty stejná jako u typu Chukka (Euro Traction Tred outersole). Bílá, lehká a pohodlná.

We selected three different shoes of the new collection. One of them is Postman Olive Mohave. Postman, a new style deeply rooted in our rich past. the Postman is inspired by Red Wing’s 101 style, known as the postman’s shoe. Designed to meet Postal Service requirements, the 101 was sturdy, sleek and simplistic and these characteristics served America’s mailmen well. For the first time since 1954, Red Wing is expanding on this style with more casual designs modeled after the 101. The new Postman shoes are built using the same leather upper as the 101 as well as many of the same features including a dog tail, blind eyelets and a Goodyear Welt. Premium Red Wing leather Olive Mohave, made at Red Wing Shoe’s very own S.B. Foot tannery, is used to craft the new Postman. The cushion crepe outsole gives these boots as much comfort as the 101, allowing for the longer walks of a postman’s route or just a casual stroll in the summer sun.

Jiná je i useň. Stejně jako všechny kůže, i tato je vyrobena v S.B.Foot Tannery, což je výrobce usní, který spadá po Red Wing. Olive Mohave je prémiová, voděodolná useň, původně navržená pro použití v bojových podmínkách. Tato úprava kůže zajišťuje texturu, charakter a hlavně vysokou oddolnost. Mimo jiné jsou Mohave kůže také odolné proti skrvnám!

Mohave is a premium, waterproof, reverse suede leather (referred as "roughout") originally designed to withstand the harshest field conditions. Its outer appearance provides texture, character and durability. Mohave provides excellent water repellency and superior resistance to stains!

Všechny polobotky od Red Wing byly konstruovány jako boty na práci a na volný čas. Ovšem ne všichni potřebovali vysoké, bezpečné boty. To se týkalo třeba šéfů v továrnách, tz. předáků (Foreman). Právě tito potřebovali obuv, se kterou se mohli v klidu pohybovat po tovární hale, ale zároveň trávit půl dne v kanceláři, kde těžkých bot opravdu není třeba. Máme nyní v nabídce typ Foreman ve dvou barevných provedeních.

Red Wing’s Oxford styles were promoted as shoes for work and play, and all along the blue collar backbone of America one contingency of workers who took a strong liking to the style were factory floor managers, also known as Foremen. While factory workers needed sturdy boots, the foreman needed a shoe to move back and forth between his office and the work floor. A Red Wing oxford could stand up to the concrete floor and not be too heavy for an entire day spent
behind a desk. We offer the Foreman in two different Roughout leather uppers, for a casual summer appearance. Roughout leather is one of Red Wing’s premium leather types and provides durability and resiliency in tougher environments that may damage other leathers.

Černá verze je vyrobena z Black Abilene usně, kerá je velmi odolná a zároveň se na ní vytvoří časem nádherná patina. Verze světlá, Hawthorne Abilene, je stejný typ usně, ovšem v jiné barvě. U obou typů je použita stejná pohodlná a měkká podrážka: Brown Neoprene Cushion.

Abilene is a reverse sude leather, referred as "roughout". While other tanneries employ a process of splitting and thinning hides to create the rough surface, Abilene uses unsplit, heavyweight leather with proprietary tanning process to give it a unique, rough texture. We have Black and Hawthorne versions.